Comment poser soi-même un auvent de terrasse?
Aujourd’hui, avec un peu d’habileté, il est facile de monter soi-même une couverture de terrasse, généralement sous forme de kit à assembler. Chaque kit est différent, mais certains principes de base reviennent toujours. Nous les passons en revue dans cet article.
Poser la structure
Le point de départ dépend du type de construction: autoportante ou adossée. Pour une structure autoportante, on commence généralement par les poteaux qui soutiennent le toit; pour une structure adossée, on commence par fixer le profilé mural contre la façade.
Une couverture adossée: le profilé mural
Il est important de fixer le profilé mural à la bonne hauteur. Tenez compte de la pente du toit et sachez qu’il n’est pas toujours possible de mesurer simplement à partir du sol. Si nécessaire, établissez un niveau de référence à l’aide d’un laser de chantier. Il s’agit d’une hauteur fixe à partir de laquelle vous mesurez, très pratique sur un terrain en pente ou irrégulier. Vérifiez impérativement que le profilé mural est parfaitement de niveau.
Fixation avec des chevilles à frapper
La fixation du profilé mural se fait souvent à l’aide de longues chevilles à frapper. Veillez à ce qu’elles ne soient pas seulement ancrées dans la brique de parement et la coulisse, mais qu’elles offrent une prise suffisante. Percez un trou avec une perceuse à percussion selon le diamètre de la cheville, puis fixez le profilé en vissant ou en enfonçant les chevilles au marteau.
Fixation avec un ancrage chimique
En cas de doute, vous pouvez opter pour un ancrage chimique avec tige filetée, par exemple si vous travaillez avec un profilé mural en bois. Percez un trou légèrement plus grand que le diamètre de la tige filetée à travers la poutre jusque dans le mur et injectez l’ancrage chimique. Vissez légèrement la tige dans l’ancrage lors de sa mise en place afin d’assurer une bonne répartition.
Laissez l’ancrage chimique durcir suffisamment, puis placez la poutre murale et serrez-la avec des boulons. Intercalez une rondelle afin d’éviter que l’écrou ne s’enfonce dans le bois.
Conseil
Colmatez le joint entre le mur et le profilé avec un mastic silicone adapté appliqué au pistolet. Un détail qui améliore le confort et la durabilité.
Positionner la poutre de gouttière
Une fois le profilé mural installé, vous pouvez positionner le profilé opposé: la poutre de gouttière. Certains systèmes intègrent déjà l’évacuation d’eau ; si vous composez vous-même votre auvent, vous devrez probablement installer une gouttière par la suite. La poutre de gouttière se place avec les poutres extérieures selon la pente prévue. Le cadre est ainsi formé.
Avec un lève-matériaux
Pour soulever la poutre de gouttière à la bonne hauteur, vous pouvez louer un lève-matériaux de chantier. Si nécessaire, vous pouvez le déplacer légèrement pour positionner correctement la poutre. Il aidera aussi à soutenir l’ensemble pendant l’installation des poteaux.
En théorie, un lève-plaques pour plaques de plâtre peut également convenir si la poutre n’est pas trop lourde. En général, un lève-matériaux reste toutefois plus sûr.
Avec un niveau à pente gradué
La hauteur est une chose, mais la distance par rapport au profilé mural dépend aussi de la longueur et de la pente des poutres. Vous pouvez déterminer précisément cette pente à l’aide d’un niveau à pente gradué. Cela vous évitera bien des calculs. Vous pouvez lire directement l’angle d’inclinaison des poutres ou des chevrons.
Dans un kit, la pente nécessaire est généralement indiquée par le fabricant. Un toit d’auvent présente habituellement une pente de 5° à 10°, soit environ 8 à 18 cm par mètre. Pour les systèmes en aluminium ou en polycarbonate, une pente minimale de 5° suffit souvent pour une bonne évacuation de l’eau.
Avec un niveau classique
Si vous ne disposez pas d’un niveau à pente gradué, utilisez un niveau classique. Marquez une distance d’un mètre sur le niveau. Tenez-le parfaitement horizontal et mesurez à l’extrémité (à 1 mètre) la différence de hauteur entre le niveau et la poutre. Pour une pente de 8°, cette différence doit être d’environ 14 cm.
Avant de continuer, vérifiez que le cadre est bien droit. Avec une équerre (ou le théorème de Pythagore), contrôlez les angles. Vous pouvez également mesurer les diagonales: dans un rectangle parfait, elles sont égales ; dans un parallélogramme, elles diffèrent.
Réaliser les assemblages
Une fois la position approximativement déterminée, vous pouvez relier les profilés et les poutres à l’aide de vis et d’une visseuse. Fixez-les d’abord avec une seule vis à chaque angle, afin de pouvoir ajuster précisément la position et la pente à l’aide du niveau.
Les poteaux
Dans le cas d’une couverture adossée, une fois le cadre en place, vous pouvez installer les poteaux. Pour une couverture autoportante ou une pergola, c’est en réalité le point de départ. Si votre auvent comporte plus de deux poteaux, installez d’abord le premier et le dernier, puis ceux du milieu.
Implantation
Pour une couverture adossée, les poteaux doivent être parfaitement alignés. Tendez un cordeau de maçon entre les deux extrémités et placez les autres poteaux le long de ce cordeau. À l’aide d’un niveau, vérifiez que chaque poteau est bien vertical.
Ils doivent également être d’aplomb. Pour une structure adossée, vous pouvez le déterminer à l’avance à l’aide d’un fil à plomb ou d’une corde avec un poids suspendue depuis la poutre de gouttière. Cela indiquera aussi l’emplacement exact du poteau au sol.
Solidement ancrés dans le sol
Sur fondations en béton
Les poteaux reposent souvent sur une fondation en béton. Pour cela, vous devez retirer quelques dalles ou pavés de la terrasse et creuser un trou. La profondeur dépend du système, généralement entre 60 et 80 cm.
Au fond du trou, vous pouvez placer une dalle bien de niveau. Sur cette dalle vient une fondation en béton solide; dans un kit, des blocs de fondation peuvent être prévus pour fixer le poteau. Ne rebouchez le trou qu’une fois la construction terminée.
Avec des profilés de fixation
S’il y a des conduites sous la terrasse ou si le sol est déjà en béton, vous pouvez utiliser des profilés de fixation ancrés dans la terrasse et sur lesquels les poteaux sont ensuite fixés. Il suffit de percer le sol avec un foret béton. Insérez une cheville à frapper dans chaque trou et fixez solidement les boulons dans la platine à l’aide d’une clé à cliquet.
Avec des supports de poteaux
Si vous travaillez avec des poteaux en bois, vous pouvez choisir des supports de poteaux munis d’une pointe en dessous. Cela évite que le poteau ne pourrisse au contact du sol ou de l’humidité stagnante sur le béton. L’eau peut s’évacuer par le bas du support.
Un tel support peut être enfoncé directement dans le sol s’il est meuble. Pour plus de solidité, utilisez du béton rapide. Avant de couler le béton, vérifiez que le poteau est bien vertical et solidement fixé dans le support. Pendant le coulage, il ne sera ainsi pas poussé de côté.
Une fois les poteaux solidement ancrés, vous pouvez les visser au profilé supérieur et, après un dernier contrôle d’équerrage, fixer définitivement l’ensemble.
Poteau sur mesure
Si vous devez ajuster un poteau, il est préférable d’utiliser une scie à onglet avec une lame adaptée. Vous obtiendrez ainsi une coupe nette et parfaitement d’équerre, ce qui est important pour la stabilité de la construction. Tracez le poteau tout autour avec une équerre afin de scier droit et précisément. Fixez solidement le poteau avant de scier pour éviter tout déplacement.
Ordre inversé
Si vous êtes certain que la pente entre la poutre de gouttière et le profilé mural est correcte et qu’aucun ajustement des poteaux n’est nécessaire, vous pouvez inverser l’ordre et fixer d’abord la poutre de gouttière aux poteaux, les mettre en place, puis monter les poutres.
Vous n’aurez alors pas besoin de lève-matériaux. Veillez toutefois à étayer solidement les poteaux avec la poutre de gouttière et, avant de monter les poutres, vérifiez qu’ils sont bien d’équerre. L’ancrage au sol ne se fait qu’une fois les deux poutres extérieures complètement fixées.
Évacuation d'eau
Poutre de gouttière et ouverture d’évacuation
La poutre de gouttière remplit la fonction de gouttière: l’eau de pluie est recueillie et s’écoule vers le bas via un des profilés extérieurs grâce à une pente intégrée. Pour cela, vous devez réaliser une ouverture au point le plus bas. En perçant plusieurs petits trous, vous obtenez immédiatement un pare-feuilles. Vous pouvez aussi percer un grand trou à la scie cloche et y insérer un pare-feuilles séparé.
Dans un des poteaux, un raccord d’évacuation est également prévu en partie basse. Percez le poteau et installez la sortie. Elle doit déboucher au-dessus du niveau du sol si l’eau s’écoule librement. Si la situation le permet, vous pouvez la raccorder à une citerne d’eau de pluie ou à un dispositif d’infiltration.
Ou une gouttière
Si vous travaillez avec un profilé standard et non une poutre de gouttière, vous devez installer une gouttière séparée. Le plus simple est d’utiliser une gouttière en PVC fixée avec une pente de 2 à 5 mm par mètre linéaire à l’aide de crochets de fixation.
Du côté le plus bas, veillez à ce que l’eau s’écoule via une descente verticale vers une citerne ou un système d’infiltration.
Poser le toit
Installer des poutres intermédiaires
Si votre couverture est composée de plaques, fixez des poutres intermédiaires selon la largeur des plaques. Elles serviront de support.
Colmater les joints
Avant de poser la couverture, colmatez les joints si nécessaire avec du silicone. À l’extrémité, au niveau du capot de gouttière, il est également préférable d’assurer une bonne étanchéité.
Installer des plaques en polycarbonate
Dans des profilés
Les plaques en polycarbonate doivent généralement être munies de profilés avec joint en caoutchouc en haut et en bas. À l’aide de quelques coups de maillet en caoutchouc, vous pouvez fixer les profilés sur la plaque. Dans le profilé inférieur, appliquez un peu de silicone sur la face supérieure afin que l’eau ne puisse pas s’infiltrer derrière le profilé.
Le film de protection
Les plaques en polycarbonate sont souvent recouvertes d’un film de protection indiquant le dessus et le dessous. Veillez à ce que la face traitée anti-UV soit toujours orientée vers le haut. Vous pouvez retirer le film une fois les plaques placées dans les profilés, mais il est préférable de ne l’enlever complètement qu’après le montage afin d’éviter les rayures.
Fixer les plaques
Pour fixer les plaques en polycarbonate aux poutres, des profilés de recouvrement sont souvent fournis dans le kit. Encliquetez-les à l’aide d’un maillet en caoutchouc sur les profilés du cadre, puis vissez-les par le dessus.
Installer la bande de finition
Lors de la pose de plaques en polycarbonate, vous devez installer en partie supérieure, à la jonction avec la façade, une bande de finition en caoutchouc. Pour la rendre plus souple, laissez-la tremper dans de l’eau tiède pendant la pose des plaques. Ensuite, vous pouvez l’installer. Dans la plupart des cas, il suffit de la glisser entre le profilé mural.
Installer des plaques de toiture
Liteaux
Si vous optez pour des plaques de toiture, vous devez souvent d’abord fixer des liteaux sur les poutres de la structure (en bois). Disposez-les perpendiculairement aux poutres, tous les 30 à 40 cm.
Installer un solin en plomb
Alors qu’avec des plaques en polycarbonate on utilise une bande en caoutchouc à la jonction avec la façade, avec des plaques de toiture vous pouvez utiliser un solin en plomb. Assurez-vous qu’il recouvre au minimum 7 cm de la couverture.
Il doit généralement être encastré dans le mur. Pour cela, réalisez d’abord une saignée horizontale entre deux briques à l’aide d’une meuleuse d’angle, sur la longueur du profilé mural. Après la découpe, enlevez les morceaux de joint détachés au burin, puis appliquez un peu de mastic de montage à l’arrière. Repliez environ un centimètre du bord du solin sur toute la longueur et insérez-le dans la rainure avec du mastic.
Si un profil de rive est fixé au-dessus du profilé mural sur une poutre en bois, vous pouvez y fixer le solin. Glissez-le sous la rive et fixez-le avec des vis autoperceuses munies d’un joint d’étanchéité.
Astuce
Vous pouvez superposer deux solins; veillez à ce qu’ils se chevauchent d’au moins 10 cm. Vous pouvez aussi replier quelques centimètres de chaque pièce pour les emboîter. Une fois emboîtées, tapotez la jonction au marteau.
Fixer les plaques de toiture
Les plaques doivent également se chevaucher. Commencez toujours du côté opposé au vent dominant – en Belgique, le sud-ouest. Si le vent du sud-ouest vient de la gauche, commencez par placer les panneaux du côté droit du toit.
Fixez les plaques avec des vis autoperceuses dans les liteaux. Sur les côtés de l’auvent, installez des rives de finition qui protègent contre le vent et l’eau. En bas, installez également des bandes de gouttière auxquelles une gouttière pourra être fixée ultérieurement.
Une fois toutes les plaques posées, il ne reste plus qu’à ajuster le solin en plomb à l’aide d’un marteau et d’une cale en bois.
Finition et options
Étanchéité
La finition comporte deux aspects. D’une part, on dissimule les éléments moins esthétiques. Les vis ou les extrémités ouvertes des profilés reçoivent des capuchons de finition.
D’autre part, il faut veiller à une parfaite étanchéité. Avec du silicone, vous pouvez encore parfaire l’intérieur de la gouttière ou assurer l’étanchéité des vis en partie supérieure. Vérifiez également les joints en caoutchouc et ajoutez-en un à la jonction entre la poutre murale et la plaque de toiture si nécessaire.
Contreventements
Dans une construction en bois, vous pouvez installer des jambes de force aux angles. Une jambe de force est une poutre de renfort qui élimine les mouvements horizontaux. En créant un triangle, vous obtenez une structure plus stable. Un triangle est en effet moins susceptible de se déformer qu’un carré.
Ces jambes de force peuvent être vissées contre les poteaux et les poutres, ou installées à l’arrière. Il est préférable de les réaliser sur mesure et de les fixer solidement.
Éclairage
Votre auvent comporte-t-il des profilés creux? Ils permettent d’y intégrer des spots encastrés dans les poutres. L’éclairage LED prend très peu de place et se dissimule facilement.
Percez une ouverture à l’aide d’une scie cloche pour insérer un spot. Faites passer les câbles dans les profilés ; un mètre ruban est très pratique pour cela. Reliez ensuite tous les câbles au transformateur, puis raccordez celui-ci à l’alimentation.
