Isoler la façade de l'extérieur
Dans les nouveaux bâtiments, l'isolation de façade est la norme. Dans les rénovations, c'est la méthode d'isolation la plus courante lorsqu'il n'y a pas de mur creux pouvant être post-isolé. Elle consiste à appliquer un matériau isolant sur les briques du mur extérieur, puis à parachever la couche d'isolation avec un revêtement de façade.
Quoi et pourquoi
Qu’est-ce que l’isolation de façade par l’extérieur?
L’isolation de façade par l’extérieur consiste à appliquer une isolation thermique sur le mur porteur extérieur. Une finition de façade au choix est ensuite ajoutée par-dessus. En ce qui concerne les matériaux utilisés, on fait le plus souvent appel à des panneaux rigides en PIR ou PUR. En plus de leurs performances élevées, ils ont l’avantage d’être faciles à manipuler. La plupart des systèmes sont dotés d’un système à rainure et languette, ce qui permet de les emboîter aisément.
Composition avec ou sans coulisse d’air
Le choix d’une technique d’isolation extérieure repose sur les possibilités esthétiques (aspect, texture…) et sur les exigences fonctionnelles (étanchéité à la pluie, résistance au gel, entretien…). On peut diviser ces techniques comme suit:
- systèmes avec coulisse d’air: une lame d’air d’au moins 2 cm est prévue entre la couche d’isolation et le revêtement de façade, ce qui constitue une double barrière contre l’infiltration d’eau ;
- systèmes sans coulisse d’air: la finition de façade est appliquée directement sur l’isolant.
Quand appliquer quelle solution?
Une coulisse d’air doit être prévue pour les systèmes de façade dont le revêtement extérieur n’est pas entièrement étanche, comme la maçonnerie en briques, le bois, certains panneaux ou les revêtements à joints ouverts. Dans ces cas, l’eau de pluie peut pénétrer derrière la finition, et la lame d’air permet l’évacuation et le séchage. La coulisse d’air assure une ventilation qui permet au matériau situé derrière de sécher plus rapidement, évitant ainsi la formation de moisissures, les dommages dus au gel et la dégradation de l’isolant.
Comme la coulisse doit être ventilée, des ouvertures doivent être prévues en bas pour l’entrée d’air et en haut pour la sortie d’air, afin de permettre la circulation d’air et le séchage de l’humidité infiltrée.
Dans les systèmes sans coulisse d’air, tels que l’isolation avec crépi, briquettes de parement ou d’autres finitions appliquées directement sur l’isolant et où la finition fait elle-même office de couche étanche, une lame d’air n’est pas nécessaire. Le choix dépend donc du degré d’étanchéité du revêtement extérieur et du risque d’exposition directe à la pluie.
Quand est-elle appliquée?
Dans les constructions neuves, les façades sont généralement isolées entre le mur intérieur et le mur extérieur. Dans le cadre de rénovations, l’approche dépend de la présence et de la qualité de la coulisse d’air entre les deux murs. Ce n’est que lorsque cette lame d’air est présente, suffisamment large et en bon état qu’elle peut être isolée a posteriori. Parfois, cela n’est pas possible parce que la coulisse est trop étroite ou parce qu’il existe des saletés ou des dégradations.
Lorsqu’il n’y a pas de coulisse adéquate pouvant être isolée, l’isolation de façade par l’extérieur constitue généralement la meilleure solution.
Post-isolation en pratique
Avant de commencer ...
La épaisseur d’isolation nécessaire ne se détermine pas simplement au feeling. D’une part, il y a bien sûr la norme d’isolation à respecter - une valeur Rd d’au moins 3 m²K/W. D’autre part, il existe également des prescriptions légales. Lorsque vous isolez la façade d’une maison en rangée par l’extérieur, vous devez par exemple tenir compte de la ligne de recul (la limite à ne pas dépasser du côté de la rue). Il est donc fortement recommandé de vous faire accompagner par un architecte ou un professionnel.
Il faut également être attentif aux conduites et tuyaux visibles. Ils ne peuvent pas être simplement intégrés dans la couche d’isolation et doivent rester accessibles. Cela vaut aussi pour les câbles qui longent votre façade. Dans ce cas, il est conseillé de s’informer auprès de votre gestionnaire de réseau.
Si votre habitation donne directement sur la rue ou le trottoir, vous ne pouvez pas commencer les travaux sans formalités. Renseignez-vous d’abord auprès de la commune. Au moment de la rédaction de ce texte, l’isolation de façade côté rue est encore souvent soumise à permis.
Préparation
Une étape importante consiste à vérifier la perpendicularité de la façade. Si elle n'est pas complètement droite, vous devrez faire appel à un professionnel qui déterminera l'ampleur du problème à résoudre. Si votre façade est droite, commencez par enlever tout le plâtre et la peinture qui se détachent. Réparez les trous et les fissures. Une façade présentant un problème d'humidité doit d'abord être traitée.
Lors de l'isolation d'une façade existante, les panneaux isolants sont souvent collés ensemble. Afin d'optimiser l'adhésion, il est bon d'appliquer un apprêt. Plus la façade est propre, meilleure est l'adhérence. Pensez à l'aspect pratique: pour une façade complète, vous aurez probablement besoin d'un échafaudage
Enlever
Afin de vous faciliter au maximum la tâche lors de la post-isolation d'une façade par l'extérieur, il est préférable d'enlever un maximum d'éléments de façade qui pourraient vous gêner, comme les appuis de fenêtre ou une boîte aux lettres maçonnée dont vous voulez vous débarrasser. Pour une façade entièrement isolée, la boîte aux lettres doit être remplacée par une boîte aux lettres en applique. Si les linteaux au-dessus de vos fenêtres et de vos portes sont suffisamment larges, élargissez un peu les embrasures afin de laisser de la place pour l'isolation.
Nouvelle construction: barrière étanche
Dans une construction neuve, l’isolation est placée entre le mur intérieur et le mur extérieur. Il est essentiel que l’évacuation de l’eau via la membrane DPC reste ininterrompue. Cette membrane doit se prolonger de la coulisse jusqu’à la paroi extérieure afin que l’humidité pénétrant dans la coulisse puisse s’écouler vers l’extérieur. Veillez donc à ce que la membrane pente toujours vers l’extérieur. Mesurez la hauteur de la membrane, découpez l’isolant en biais et glissez la partie biseautée sous la membrane DPC. Fixez d’abord les panneaux d’isolation du dessus, puis placez ceux situés sous la barrière d’étanchéité.
Profil
Si nécessaire, vous pouvez placer un profil de départ métallique dans lequel vous fixerez la première rangée de panneaux, par exemple pour protéger l'isolation contre la vermine. Découpez le profil à la taille voulue à l'aide d'une meuleuse d'angle. Placez le profil sur le sol et fixez-le à l'aide de chevilles à frapper (avec un marteau) à travers les encoches prévues à cet effet. Veillez à travailler bien droit!
Fixation des panneaux
Chevilles à frapper
Lorsque vous travaillez sur une surface en pierre, fixez l'isolant directement au mur à l'aide de chevilles à frapper en plastique. Pour cela, vous devez bien sûr commencer par forer avec une perceuse à percussion. Observez la taille des chevilles afin de savoir quelle mèche utiliser. Prenez une demi-taille plus petite, de sorte que la cheville soit bien bloquée dans le trou percé.
Indiquez la bonne longueur sur le mèche avec du ruban adhésif. Vous pouvez maintenant percer deux trous dans chaque pièce d'isolant. L'isolant se traverse facilement mais le mur nécessite un peu plus de force. Une fois le trou percé, vous pouvez insérer la cheville. Utilisez un marteau pour donner les derniers petits coups
Vis
Pour une surface en bois, il est préférable d'utiliser une perceuse-visseuse avec un foret à bois et des vis à bois en combinaison avec les plaquettes de fixation de l'isolant.
Colle
En fonction de ce que prescrit le fabricant de vos panneaux isolants, vous pouvez aussi les coller au mur à l'aide de mousse PUR ou d'un mortier-colle approprié. Pour préparer du mortier-colle, mélangez la poudre adhésive avec la bonne quantité d'eau dans une cuve. Laissez reposer le mélange pendant un certain temps, conformément aux instructions, puis mélangez-le à nouveau. Appliquez ensuite la colle sur le panneau à l'aide d'une truelle. Etalez-la avec un peigne à colle. La colle doit être répartie de manière à ce que l'air ne puisse pas s'insinuer entre le panneau et le mur.
Si vous avez préalablement installé un profil de départ, injectez d'abord une couche de mousse PU. Collez ensuite le panneau d'isolation du bas sur le profil de départ. S'il n'y a pas de profil de départ, il suffit de coller les panneaux directement sur le mur.
Lors du collage, des chevilles à frapper sont également nécessaires comme ancrage supplémentaire. Surtout pour la première rangée. Cela permet d'éviter tout affaissement lors de la pose des rangées suivantes. Au marteau perforateur, percez vos trous à travers les marquages dans les panneaux d'isolation du mur. Dans ce cas, n'enfoncez complètement la cheville que lorsque la colle a séché.
Découper les panneaux
Les panneaux d'isolation peuvent être installés tels quels contre un mur, mais en cas d'interruption, comme une ouverture de fenêtre ou de porte, vous devrez les redimensionner. Il y a deux façons de procéder. Vous pouvez utiliser un cutter et faire une incision. Ensuite, vous pouvez simplement casser le panneau à cet endroit. Une autre méthode consiste à utiliser une scie à main. De toute façon, la plupart des panneaux sont dotés de motifs quadrillés. Vous pouvez vous en servir pour être sûr de travailler bien droit.
Appareillage aléatoire
Une fois la première rangée de panneaux isolants installée, la suite est un véritable jeu d'enfant. Du moins pour ceux qui ont souvent joué avec des blocs lorsqu'ils étaient enfants. Placez un panneau après l'autre. Veillez à ce que la languette s'insère toujours bien dans la rainure. Prévoyez aussi un appareillage aléatoire. Les joints d'une couche de panneaux ne peuvent ne pas correspondre à ceux de la couche située au-dessus ou en dessous.
Eviter les ponts thermiques
Lorsqu'on isole une façade par l'extérieur, il faut bien sûr éviter les ponts thermiques. Colmatez les joints avec de la mousse de polyuréthane. La transition entre le mur et la fenêtre offre moins d'espace pour isoler complètement. Il est donc préférable d'y appliquer une couche d'isolation plus fine. Vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant les fenêtres par de nouvelles fenêtres avec un profil plus épais, ou en étanchéifiant autant que possible avec de la mousse de polyuréthane à faible expansion. Là où deux panneaux se rejoignent, pulvérisez également de la mousse PUR.
Appliquez une bande de ruban adhésif sur tous les joints horizontaux et verticaux. Les raccords entre l'isolant et d'autres matériaux (par exemple au niveau des fenêtres) doivent également être scellés avec du ruban adhésif.
Ebrasement
Aux ouvertures de fenêtre et de porte, vérifiez régulièrement que tout est toujours aligné et de niveau. Lorsque vous avez terminé le tour des ouvertures, isolez également les ébrasements pour éviter les ponts thermiques. Sciez un morceau de panneau d'isolation à la taille voulue et fixez-le. N'oubliez pas de coller les pièces d'isolation contiguës avec de la mousse polyuréthane. Au niveau de la fenêtre, accordez une attention particulière à un raccordement étanche, par exemple en installant une bande gonflante.
Construction neuve: ancrages pour mur creux
Les premières chevilles que vous avez appliquées à travers l'isolant sont destinées à fixer l'isolant au mur intérieur. Pour le fixer au mur extérieur, vous utilisez des ancrages pour murs creux. Ceux-ci sont insérés dans les bouchons de fixation. Lorsque vous maçonnez le mur extérieur, vous devez donc placer des chevilles de fixation supplémentaires. Tenez compte de la hauteur du joint dans votre maçonnerie. Les ancrages pour murs creux doivent faire un coude vers le bas.
Finition de la façade
Une fois que l'isolation a été installée partout, la façade peut être parachevée comme on le souhaite.
Bois, composite ou pvc
Vous pouvez, par exemple, opter pour un revêtement de façade en bois, en panneaux composites ou en PVC. Mais dans ce cas, vous devez d'abord installer un lattis en bois sur la couche d'isolation. Les panneaux peuvent ensuite être fixés à ce système. La meilleure façon de fabriquer un lattis est d'utiliser du bois imprégné. Il s'agit d'un bois qui a été traité de manière à empêcher la formation de moisissures. Veillez à ce que l'épaisseur du bois soit d'au moins 32 mm. C'est indispensable pour assurer une bonne ventilation entre les panneaux isolants et les panneaux de façade.
Plâtre décoratif
Le plâtre décoratif et l'isolation forment une bonne association. L'enduit de façade est facile à appliquer sur les panneaux d'isolation durs. Les panneaux constituent une surface ferme et plane. L'enduit de façade a une épaisseur minimale: moins il vous faut de place pour la couche de finition, plus vous avez de place pour l'isolation. Avant d'appliquer le plâtre, prévoyez des profils d'angle pour vous guider lors de l'application du plâtre et afin de renforcer les angles. Un treillis d'armature placé par-dessus l'isolation permet d'éviter les fissures éventuelles.
Briques de façade
Si vous souhaitez conserver un aspect robuste, vous pouvez bien sûr remaçonner après la couche d'isolation. La combinaison de panneaux isolants et de briques de parement implique des fondations supplémentaires pour le nouveau mur extérieur, ainsi que de nouvelles fenêtres et portes.
Si vous souhaitez poser rapidement des briques de parement, vous pouvez également opter pour des bandes de pierre. Celles-ci ne sont pas nécessairement constituées de briques mais aussi de pierre naturelle et de céramique. Il existe même des bandes de pierre en synthétique qui peuvent être collées directement sur l'isolant.
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