Travailler avec le combiné
Le combiné vous permet d'effectuer de multiples traitements du bois, allant du taillage et de la refente au rabotage, au perçage et au fraisage. Nous montrons beaucoup de fonctions en réalisant une pièce à partir d'un morceau de bois brut jusqu'à un produit fini.
Transcription
<p>Avec le Combiné, vous pouvez réaliser plusieurs tâches de menuiserie. Ce Dr.Matos fait le tour de toutes ses fonctionnalités!</p> <p>Le Combiné vous permet d'effectuer plusieurs tâches de menuiserie ! Dans ce Dr.Matos, on va effectuer le tour de toutes ses fonctionnalités. Durant cette première partie, nous allons découvrir tout ce qui touche au sciage. Et dans la seconde, nous aborderons le forage et le fraisage !<br />Et c'est ce qui conclût la première partie de ce Dr.Matos. Pour en découvrir encore plus sur les possibilités que nous offre le Combiné, on se retrouve dans le second épisode !<br />Dans la première partie de ce Dr.Matos, nous avions abordé les différentes options de sciage offertes par notre Combiné. Pour ce second épisode, on va travailler notre pièce en partant à la découverte du forage et du fraisage.</p> <p>Grâce au Combiné, vous obtenez une coupe très précise grâce au guide parallèle. Elle coulisse sur une latte, que vous pouvez serrer à volonté.<br />Le guide parallèle dispose de deux positions: perpendiculaire ou oblique, ce qui vous permet d'être plus proche de la scie. Si vous êtes à la perpendiculaire, vous disposez alors d'une plus large surface d'appui pour les plus grosses pièces de bois, et avec la position oblique vous pourrez porter plus facilement les plus petites pièces de bois au disque de la scie.<br />Le guide parallèle se configure pour commencer à la position nulle, ce qui signifie qu'elle se situe alors le plus proche possible du disque de coupe.<br />Réglez cette position à zéro, et en faisant alors glisser le guide, vous remarquez la distance se modifier sur l'écran, par exemple 10 cm. Fixez alors le guide, et vérifier ensuite cette distance avec un mètre, ça ne peut jamais faire de mal. Il s'agit donc de la distance depuis le côté droit du disque jusqu'au guide.<br />Il s'agit ensuite de monter le disque de coupe adéquat. Avec une broche en acier, on bloque d'abord le disque de la scie.<br />On peut alors démonter l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé qui nous a été livrée avec le matériel. Il a une direction de filetage opposée à l'axe de la lame de scie, ce qui le contraint à se resserrer dès que le disque de la scie s'active.<br />Placez votre main par-dessous, afin de vous assurer de récupérer l'écrou une fois dévissé, et qu'il ne tombe pas dans la machine. Et vous pouvez à présent ôter le disque.<br />Le choix quant au disque dépend simplement du matériau que vous voulez couper, de son épaisseur ainsi que le fait de vouloir scier une pièce de bois dans le sens de ses nervures ou au travers de celles-ci.<br />Pour cela vous vérifiez les images sur l'emballage du disque: la finesse et l'angle de sa dentition jouent ici un rôle, ainsi que le type de matériel que vous voulez scier, et la direction de coupe.<br />Plus loin on retrouve aussi le diamètre du disque, son épaisseur, ainsi que le diamètre de l'ouverture pour la tige. Le nombre de dents aussi vous est indiqué. Et plus il y a de dents, plus fin sera votre résultat.<br />Sur un disque, vous retrouvez aussi des rainures. Ils servent au refroidissement durant le frottement du disque de coupe, tout en atténuant ses vibrations.<br />Ne placez jamais un disque de coupe sur du métal, vous éviterez ainsi d'endommager les côtés latérales de ses dents.<br />Une fois le bon disque choisi, vous pouvez le monter. Vérifiez bien que la dentition du disque partent en direction du sens de rotation de la scie. On replace alors l'écrou, cette fois en tournant dans le sens opposé. Inutile de trop serrer cet écrou, puisqu'il va automatiquement se resserrer lorsque le disque se mettra à tourner.<br />Après avoir placé la lame de scie circulaire, réglez la fendeuse, qui empêche que le disque ne se bloque dans la coupe. La fendeuse doit se situer à plus ou moins 5mm du disque, ce que l'on règle facilement à l'aide d'une clé anglaise.<br />Et sur la fendeuse, on retrouve aussi pour la sécurité un capot protecteur.<br />Lorsque vous voulez scier des plaques de mélamine, il faut d'abord monter un disque inciseur avant la scie plus classique. Un inciseur se veut quelques mm plus large, et évite les copeaux de la plaque de mélamine.<br />Pourquoi la couche de mélamine s'effrite-t-elle toujours si laidement d'un côté si vous deviez scier juste comme cela? Si les dents de la scie pénètrent par la couche supérieure de la plaque, cela presse la couche extérieure contre la plaque, et cela vous permet d'obtenir une jolie coupe. Mais lorsque les dents de la scie ressortent de la plaque par en dessous, la puissance de la scie pousse cette couche extérieure, ce qui la détache alors de la plaque et elle s'effrite.</p> <p>Un inciseur évite cette problématique en s'assurant qu'un second disque en dessous découpe au travers de la couche extérieure.<br />L'épaisseur de l'inciseur peut s'adapter en plaçant des plaquettes entre les deux disques.<br />Une fois les disques de coupe adéquats montés, il ne reste plus qu'à refermé le capot protecteur. Tourner encore un peu le disque, juste pour vérifier qu'il ne vacille pas. Si c'est le cas, son montage est erroné.<br />La scie se règle en fonction de l'épaisseur de votre planche. A l'aide d'une poignée, vous pouvez adapter la hauteur du disque.<br />A présent, il est possible de marquer les indications sur votre pièce de travail, c'est à dire indiquer de manière grossière ce que vous voulez, sans être déjà trop précis.<br />Ne placez pas uniquement le guide à la bonne distance, mais prévoyez aussi jusqu'où se termine le guide en fonction de la scie: Pour raccourcir, le guide vient devant la scie, afin que votre pièce de travail ne va pas se serrer une fois découpée. En sciage à trait haut, ou sciage en long, le guide doit se trouver au-delà du disque, et pour les plaques, vous pouvez même aller encore plus loin. Si vous l'installez juste un peu après le disque, vous pouvez encore facilement ôter la pièce découpée de la partie droite de votre table de travail.<br />Scier, c'est aussi penser à votre sécurité. Prévoyez un masque contre la poussière, tout comme des lunettes de protection et des bouchons ou casque pour les oreilles.<br />Débloquez alors la sécurité de la machine, réglez le Combiné dans le mode adéquat, et vous pouvez commencer à scier.<br />Fixez aussi le capuchon anti-poussière, et enclencher l'aspirateur.<br />Et vous pouvez alors commencer à scier en série. Poussez votre pièce de travail avec un mouvement maîtrisé, tout en gardant bien vos doigts éloignés de la scie. Évitez par ailleurs les bijoux, les alliances et les montres, afin de minimiser tout risque qu'ils accrochent la scie.<br />Utilisez aussi un poussoir pour bois, ce qui vous évitera d'avoir les mains trop proche de la lame.<br />Les planches sont à présent découpées à la largeur désirée, il faut encore à présent les raccourcir à la longueur souhaitée.<br />Sciez un petit morceau de toutes les barres, afin de créer une coupe à angle droit. Ne le retirez jamais à la main, pressez plutôt le morceau découpé avec un reste de bois ou un autre accessoire.<br />Sciez, ôtez avec soin la pièce découpée, et entamez la pièce suivante.<br />Une pièce trop petite sera dangereuse à manipuler de vos mains. Utilisez pour ce faire une barre de butée pour guider votre bois sur mesure.<br />Un bois brut peut encore être raboté. Commencez par effectuer un rabotage superficiel, ensuite à la perpendiculaire, puis encore une fois en largeur et profondeur. En résumé.<br />Le rabot est en réalité un long ciseau à bois qui tourne rapidement sur un axe.<br />N'oubliez pas non plus ici de monter le capot de protection.<br />Et puis vient encore un guide de rabotage.<br />Il doit être bien perpendiculaire, donc vérifier à l'aide d'une équerre si nécessaire, et de préférence au plus près possible de la lame du rabot. Au niveau des contrôles, il y a une ouverture, celle-ci doit partir.<br />Avec le capot de protection, on couvre l'entièreté du rabot. Raboter perpendiculairement va faire un peu d'espace, afin que le bois puisse passer.<br />Regardez aussi si votre bois est plutôt concave ou convexe. Assurez-vous toujours que le côté creux repose sur la table. Si le côté concave se retrouvait par-dessus, vous ne pourriez pas travailler sa courbe et la pièce resterait convexe. Avec le côté creux vers le bas, vous en rabotez ainsi le début et la fin, ce qui vous offre une pièce plus plate.<br />La table de drainage est aussi haute que la partie supérieure du rabot. Elle se trouve juste au dessous des couteaux à raboter. Plus vous la placerez bas, plus vous raboterez. Habituellement on la configure à 2 mm.<br />Vous portez donc le bois contre le sens de rotation du couteau à raboter. Faites bien attention à vos mains! Maintenez bien votre pièce de travail, en longeant le capot de protection, et une fois le capot protecteur passé, poussez le bois depuis le dessous du capot de protection.<br />Tenez toujours bien des deux mains, afin que ça ne puisse pas s'échapper. Et maintenez vos doigts ensembles, pas écartés. Et puis n'écartez pas les pouces, mais gardez les contre la paume de vos mains. Et ne pressez pas avec les pouces, gardez toujours les mains bien plates.<br />On place encore rapidement un aspirateur, et on peut commencer à raboter.<br />Rabotez le bois, et si vous êtes satisfait du résultat, marquez alors le côté raboté. Ce sera en effet ce côté qui -tout à l'heure- viendra se positionner contre le guide pour effectuer un rabotage perpendiculaire.<br />On ne retire jamais les copeaux avec les mains. Soufflez-les tout simplement. Et assurez-vous qu'il n'en reste pas sur le guide. La partie marquée du bois, vous la maintenez contre le guide.<br />Serrez les mains, et donc n'écartez pas vos doigts, et adaptez alors le guide à l'épaisseur de votre bois.<br />Pour le rabotage perpendiculaire, poussez le bois, reprenez ensuite le guide en le passant, pressez à nouveau, et tirez votre seconde main au-delà du guide.<br />N'oubliez pas ensuite de marquer le côté raboté.<br />Et vous allez procéder de la sorte jusqu'à obtenir le résultat souhaité pour toutes vos pièces de bois.<br />Après un rabotage, vous pouvez remarquez ce que l'on appelle un coup de lame, une encoche onduleuse dans le bois parce que le ciseau à bois suit votre rythme. Plus vite vous poussez le bois, plus grand sera le coup de lame. Ce qui sera aussi le cas sur les types de bois plus dur, dès lors – si vous travaillez un bois dur- il faut donc y aller plus doucement pour lui laisser le temps de tailler.<br />Vous pouvez ensuite encore raboter la largeur et l'épaisseur de votre bois.<br />Et puis connectez le système d'aspirateur pour récupérer les copeaux.<br />Imaginez que vous disposiez d'un bois de 45mm d'épaisseur, et que vous le voulez plutôt à 42mm, il faut donc adapter la table de direction pour la placer à la largeur souhaitée.<br />Rabotez toujours d'abord à la largeur souhaitée, pour obtenir une surface plus large, et ensuite sur l'épaisseur. Parce que si votre latte de bois devient trop fine, elle pourrait basculer.<br />Placez les planches – déjà rabotées perpendiculairement- avec le côté marqué vers le dessous, parce que c'est à présent l'autre côté dont on veut modifier la largeur. Préplacez bien toutes les planches, vous ne devrez ainsi plus y penser et puis avancez le bois.<br />N'avancez pas toutes les pièces de bois en une seule fois et en un seul bloc. Assurez-vous que chaque pièce de bois avance bien ensemble les unes près des autres, ainsi vous profiterez de toute la longueur de l'axe de rabotage, et son usure sera plus régulière.<br />Et puis vous pouvez encore raboter l'épaisseur du bois.<br />Retournons à notre pièce de travail: réaliser un cadre avec un encastrement dans lequel plus tard un autre cadre peut s'incruster.<br />Vous remarquez des noix dans le bois? Essayez de placer votre bois de manière à ce que ces nervures disparaissent là où vous comptez réaliser votre encastrement.<br />Les distances doivent encore être marquées sur les traverses. Ce que vous indiquez avec un crayon en bleu.<br />Et puis on réalise encore les indications sur les montants.<br />Un peu de théorie. Les côtés intérieurs se rejoignent, et vous les placez en haut. <br />De ces pièces, vous voulez disposer d'une distance de déplacement, dans notre cas de 35cm.<br />Indiquez la première ligne de fin avec l'équerre, et pour bien marquer qu'il s'agit de la ligne de fin, vous y indiquez quelques croix.<br />Ajoutez 35cm à ce point. Placez votre mètre par-dessus, et indiquez la ligne de fin suivante avec quelques croix par dessus.<br />On veut transposer la largeur du bois. On indique donc la largeur de la latte, parce qu'alors une autre latte pourra toujours s'y adapter à l'aide d'une connexion mortaise. Vous le constaterez par vous-même tout à l'heure.<br />Placez la ligne de fin sur chaque côté de la latte, et indiquez d'une petite croix.<br />La latte fait ici 22mm d'épaisseur, la mèche fait quant-à-elle 8mm d’épaisseur, et vient précisément au milieu, donc on conserve 7 mm de chaque côté.<br />Pour les indications vous marquez d'abord le trou à forer, imaginez que quelque chose soit erroné, ou ne fonctionne pas, vous pouvez encore récupérer le bois pour la cheville de connexion.<br />On surveille encore la place de l'encastrement, que l'on marque avec du rouge, ce qui vous permet de savoir que cette partie peut partir.<br />Le combiné est équipé d'une tête perceuse, et c'est avec elle que nous poursuivons!<br />La mèche a un diamètre de 8mm. Les mèches du Combiné sont différemment torsadé que les mèches ordinaires, ici la coupe est inversée.<br />Installez la foreuse à l'aide d'une clé hexagonale.<br />Et pour travailler avec plus de sécurité, on dispose d'un capot de protection.<br />La hauteur se règle à l'aide d'une petite manivelle à tourner.<br />Il faut aussi en régler la profondeur. La règle générale veut que vous aller ôter un tiers, il faut donc le prendre en compte, mais habituellement vous pouvez aussi ôter 10 mm, ce que l'on va faire maintenant.<br />Réglez votre mèche afin qu'elle ne retire que 10 mm.<br />Sous la table, il y a un stop prévu à cet effet, que vous pouvez configurer à la distance souhaitée.<br />Fixez votre pièce de travail grâce à l'attache rapide, et pour ne rien abîmer durant le serrage, pensez à placer un accessoire ou morceau de bois entre.<br />Ne serrez pas aux endroits que vous comptez percer, sinon vous risquez une pression sur le bois, ce qui risque de déformer le trou que vous voulez réaliser.<br />Et vous pouvez alors forer: via deux poignées, vous pouvez bouger la plate-forme de forage.<br />Faites des allers/retours avec la mèche, afin que les poussières de forage puissent s'évacuer.<br />Commencer par retirer les points de départ et d'arriver, à 2mm du bord.<br />Et ensuite vous pouvez tout percer entre.<br />Une fois tous les trous réalisés, vous pouvez fraiser d'un simple mouvement latéral de la mèche. Ne le faites pas de suite dans toute la profondeur, mais peu à peu, ce qui sollicitera moins votre mèche.<br />Et puis recommencer cette opération pour tous les trous percés.<br />Il est à présent temps de réaliser notre encastrement. Indiquez sur le bois ce que vous aller ôter.<br />Et vous pouvez alors préparer l'axe supérieur, sur lequel vous installez une fraise.<br />La tête de la fraise se prévoit en fonction des différentes lames.<br />Sur la fraise se trouve toujours un ciseau à bois de coupe et un racloir, serrés avec un bloc entre les deux. Pour échanger les ciseaux à bois, vous pouvez les défaire à l'aide d'une clé hexagonale. Ôtez avec attention les ciseaux à bois car ils sont ancrés avec quelques pointes à la tête de fraisage. Puisque l'on va réaliser un encastrement, on utilise un ciseau à bois pour mortaise, et c'est celui-ci qui se trouve ici dedans.<br />La fraise se place de manière à ce qu'elle se retrouve sous la pièce de travail. Sinon c'est trop dangereux, et donc à éviter. On détermine la hauteur à l'aide d'une manivelle.<br />Montez la tête de la fraise de la bonne manière: l'axe tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et les lames doivent être tournées vers la même direction.<br />Une fois que vous replacez les anneaux de sécurité, ils ne peuvent pas se retrouver trop proche des ciseaux à bois. C'est pourquoi ce dernier anneau n'est pas placé.<br />Et puis vient encore le capot de protection, pour travailler en toute sécurité. C'est le bois que l'on veut fraiser. Pas les mains, bien évidemment.<br />Dans notre cas on veut fraiser à une profondeur de 10mm. Contrôlez avec un mètre si le capot de protection arrive à la bonne distance.<br />Les plaques de protection elles-mêmes se placent à environ 1cm de l'axe afin que les ciseaux à bois ne viennent pas contre.<br />Et vous pouvez alors caler le guide.<br />Avec une poignée, vous choisissez la hauteur, qui équivaudra à la hauteur de notre cheville de connexion.<br />On règle encore la sûreté.<br />Et on peut à présent placer notre pièce de travail.<br />Et faites bien attention que les plaques de sécurité soient bien alignées, afin que votre pièce de travail soit fraisée de manière régulière.<br />Si toutefois vous avez dû l'adapter, il est possible que la distance de la profondeur aie changée, pensez alors à vérifier.<br />Pour éliminer les copeaux, allumer encore vite l'aspirateur.<br />Opérez d'abord à l'aide d'un morceau juste pour tester. Contrôlez que la profondeur soit bien correcte, et ce n'est qu'ensuite que vous vous attaquez à votre véritable pièce de travail.<br />Conservez les lattes avec les indications vers le haut, afin que les marques rouges, dont vous voulez vous séparer, se retrouvent contre la fraise.<br />Et avant toute chose, on teste!<br />Et quelle posture vos mains doivent-elles adopter? Avancez, mais n'ayez jamais vos mains trop proche à hauteur de la fraiseuse, ce n'est que lorsque la latte de bois a passé la position de la fraiseuse que vous la reprenez.<br />L'encastrement a été fraisé. Etant donné que la tête de la fraiseuse est toujours sur l'axe supérieur, on peut réaliser les chevilles. Et c'est tout simple ! On fixe bien le bois contre une barre de butée, et on passe le long de la fraiseuse tout en gardant un mouvement délicat. Travaillez les parties supérieures et inférieures, et puis répétez ce geste pour chaque pièce de bois.<br />On peut à présent commencer à assembler notre pièce de travail.<br />On veut encore ajouter une plaque de protection, et celle-ci peut bien évidemment être réalisée par notre Combiné. Utilisez donc une scie pour un matériau en plaque.<br />Sur une telle plaque, on retrouve généralement un côté droit, et un côté usine, mais prenez simplement l'habitude de d'abord découper du côté droit, et donc par petits morceaux.<br />Pour retirez les morceaux découpés, ne le faites jamais à la main, utilisez de préférence un poussoir à bois ou des pièces de bois récupérées, et dégagez ce qui encombre le disque de la scie.<br />La plaque est-elle bien sciée à angles droits? Vérifiez à l'aide d'une équerre.<br />Afin de scier sur mesure, vous travaillez à nouveau avec le guide parallèle. L'écran est fort sensible et vous permet un réglage très précis.<br />Appuyez la plaque contre le guide, et sciez en toute tranquillité.<br />La pièce est à présent sciée à la bonne longueur, et peut encore être coupée sur la largeur. Le morceau est à présent toutefois trop court pour pouvoir être travaillé sur le guide parallèle. Heureusement la barre d'arrêt sur la table coulissante va vous soulager.<br />Notre pièce de travail est terminée, la plaque de protection s'y insère. Il ne reste plus qu'à raccourcir les montants, et notre bricolage est terminé!<br />Après usage, évidemment, on n'oublie pas de dépoussiérer, en faisant tourner les pièces, une manipulation des roues dentées pour vérifier que tout tourne bien tout en douceur, et vous éviter ainsi de la rouille.<br />Attardez vous aussi sur le disque de la scie. Il vous sera plus facile d'ôter les salissures et la sciure de bois avec un spray nettoyant.</p>